北京講究一點的蘇浙風(fēng)味餐廳都有一道名菜——清蒸鰣魚。過去吃這道菜得去南方，還僅限于江浙一帶。記得第一次吃這魚是陳逸飛先生請的客，以后凡他請客，每次必點，顯然此菜是逸飛先生的最愛。

平生吃的各類魚多了，只有鰣魚印象深刻。它有兩點與眾不同：一是帶鱗上盤，而且鱗可吃，我小心翼翼試過，鱗是咂味的，滑口不腥，但不能下咽；二是此菜總是半條魚，從脊骨分開，看似整魚，卻不能翻身。

據(jù)說乾隆爺當(dāng)年下江南，吃完鰣魚贊不絕口，回到北京時還常常念叨。拍馬屁的大臣們想盡辦法，楞是讓老爺子在北京皇宮內(nèi)吃上了新鮮的鰣魚，這讓乾隆深感不可思議。古代中國，沒有保鮮設(shè)施，大夏天的將新鮮鰣魚運到北京幾乎是個不可能完成的任務(wù)。江浙至北京千里之上，快馬加鞭也需十日八天，怎樣使鮮魚不腐不味呢？我有時想，多難的問題凡刀架脖子之上，可能就迎刃而解了。什么事都有高人，漁翁熬一桶豬油，放置半稀半干狀態(tài)，將捕撈到的新鮮鰣魚立刻放入豬油內(nèi)，等其凝固，隨后馬上起程，半月之內(nèi)，新鮮鰣魚就上了皇帝的餐桌。

今天在北方吃鰣魚易如反掌，而且價錢一路走低，仔細(xì)一打聽，原來鰣魚也有養(yǎng)殖一說，過去說此魚出水即死，特有氣節(jié)；但進(jìn)入商品社會，居然也變得諂媚，迎合市場。我是個北方人，吃飯急，嘴又笨，怕卡刺，所以往往躲避吃魚，可架不住鰣魚的鮮美，去年在北京蘇浙匯吃鰣魚時樂極生悲，被魚刺卡住，難受了一夜，第二天被迫去醫(yī)院，張開大嘴，老老實實讓醫(yī)生從嗓子眼里鑷出一根4CM長刺。

2008.7.6